周梦晗

呈信铂晶湾【面料关注】羊毛衫全套工序资料解读-FDC面料图书馆

【面料关注】羊毛衫全套工序资料解读-FDC面料图书馆



织片(Knitting)
针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP)，浮圈(FLOAT LOOP)，挂圈(TUCK LOOP)，延圈(HELD LOOP)等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WALES)，横排的线圈称为纬线圈(COURSES)。由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED)，线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。

　
　1、织片类型：
　 织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：
A：手机织片(Knitted panel)
手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
手机有3，5，7，9，10，12，14，16针，用途方面，手机通常织淨色及间色织片，可织单边(Plain，jersey)，柳条(Full cardigan)，珠地(Half cardigan)，打花(Tuck stitch)，三平(Half milano)，打鸡(Full milano)，坑条(又叫罗纹Rib)，谷波(Ottoman/Ripple)，孟花(Racking stitch)等基本结出构。
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板)，拨花机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia)，这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板），所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2，5-1/2和7针三种。
手摇拨花机方面也只能织单边，需要用手机先织罗纹脚或袖嘴，再笠上拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD)，规限方面也比挂毛大，只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制。

B：电机织片（Knitted fabric）
电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机，普通圆筒电机及圆筒花机。
普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款大襟衣，织片是一幅幅的(piece)，而通常只有36吋及48吋机(指机板长度)，针数由3针至14针。动作电机除了可以织到淨色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花（细花）(Double jacquard)，简单令士(LINKS)，扭绳(CABLE)，打花(TUCKING)等等，针数有3针至14针，而通常只有72吋机。
电脑机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士，颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的，而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL)，因为不能原身织脚雷劫真神，而亦只能织淨色及间色织片，针由7至36针。
圆筒花机用途比普通圆筒机为大，可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针。
C、手机织物
手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合，因为手织可以将整件衫织成，包括领贴，呈信铂晶湾胸贴及袋等等。

2、织片过程：
现以手机为例，上面已提到手机有3至16针之区别，3针，12针为什麽意思呢？“3针”即为机板上1英吋内有3支织针，12针即为机板上1英吋有12支织针，在织片过程中，从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE）针路，称为一支针，由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数，如12针的毛衫。其1英吋内可能有14或15支针路，或许更多。
不难看出，在一般情况下机板上的织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION“，“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量，手感及洗熨后的定型性，收缩性有很大的影响，字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉，到不再拉为至）一定支数（即横拉，垂直于针路）或一定转数（即直拉，沿针路方向），看可以达到的长度是多少。
如：横拉10支12针单边布片为1吋7分半（即1-15/16吋），通常叫做该布片的字码为1吋7分半；坑条（RIB）的拉法有所不同，一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底），如2X2坑10支坑拉字码，由于不同的人拉法不同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉，另一方法是10支面针9支底针拉，所以要特别注意，不可弄错。织片时，要根据不同的针数，宋佳妍组织及字码要求来选择相应粗细的毛料，根据字码的一般水准，各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做：
12针用1/10---1/17(公製支)， 9针用1/7----1/9；
7针用1/6-----1/8， 5针用1/3-----1/5；
3针用1/1.5----1/3；
如：用20/2 100%COTTON织5针衫，用5条毛，[20/2=1/17，5X(1/17)=1/3.4]以上。
只是一般情况下的大概范围，如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可，但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的。
两种不同的毛料（颜色或成份不同），透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法：
a： 嵌毛(Plated)，即两种毛料分别透过喂纱咀的内，外口输入织机，使得一个毛料在织物的面一边，另一毛料在织物的底一边。
b： 混毛(Mixed)，即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机，织得的物中两种毛料在正反两面随机分佈。
c：拼毛(Twisted)，在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起，使之成为一条毛后再输入织机织衫片。
　 两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫，毛衫的最终成份（FINAL CONTENT）须要透过计算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分织出来的（如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出，而下栏用21/2 100%COTTON织出），则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分。但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌毛，混毛还是拼毛，其计算方法都一样：
1、如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE]，计算方法为：
将两毛料化成相同的单位（化为公製支数）：
VISCOSE：2/30; LYCRA：83D=1/109。
2、计算嵌（或混或拼）毛后两条毛的粗细（即两毛料以相当长度合二为一）：
2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30) / ( 30*109) = 248 / 3270
3、计算VISCOSE及LYCRA占的百分比：
VISCOSE 的支数为： 2/30 = 218/3270，相当于218股3270支的毛料。
LYCRA的支数为： 1/ 109 = 30 / 3270 ，相当于30股3270支的毛料。
两条毛总的支数为：248/3270，相当于248股3270支的毛料。
以上公製支数中，分母（支数）相同，不难看出股数越多，毛料越粗，如下计算便可得到用毛比。
例vISCOSE：218/248 = 0.879 = 88%
LYCRA： 30/248 = 0.121 =12%
4、而LYCRA中包含有85%NYLON、15%ELASTANE，故还要做如下计算：
NYLON：12%*0.85 =0.102=10%
ELASTANE：12%*0.15=0.018=2%
5、所以最终成分为：88%VISCOSE、10%NYLON2%ELASTANE（百分数不可带小数点）

裁床(CUTTING)
裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.
大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.
只有圆筒机织成的淨色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。
鈒骨（Sewing）
所有电机织片经过裁后，都必须经过鈒骨，用途是防止织片裁口散开，鈒车有三线鈒车及四线鈒车，通常四线鈒车用鈒膊头，鈒骨可分为两种方法：
1．单层鈒骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。
2．双层鈒骨，就是两层布片一起鈒骨，而鈒骨后，不需要经缝盘缝合。
手机织片只需要鈒纱口，包括袖顶纱口鈒膊头纱口。
缝盘(Linking)
1缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋鈒其他配件）缝合。
缝盘的基本方法：
A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B.笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：
A． 台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人採用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用铁血东北军。
C.卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2缝盘疵点
主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求普朗东，因此形成以下的疵点。
A.漏眼（Dropped stitch）
----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）
B笠错横行（Incorrect coures）
笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴仙洋被打 ，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C黐边（办）（Selvage not staight）
刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D对位不符（Wrong position to link）
e.g. poor done of matchingon cuff or bottom,etc.
对位欠准确
衫片织错
衫片款式混错，缝盘工照样缝合
三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
E． 领口止口不平均（Uneven seam）
收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多馀的止口时欠淮;
裁鈒衫片在缝合领牟丛 ,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须
缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。
F． 上嵌领扭纹(Twist collar)
笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，品质不符，但可视乎情况而修改。
G． 骨位起蛇/起皱（Puckering）
针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或鈒骨线的障碍，更难回複至原来长度，而形成起蛇。
H． 缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）
穿错线
缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，
缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。
I． 过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露
J． 过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿著困难，或容易爆线
缝盘机械故障引起的疵点
A．锄歪眼（Wrong position of needle and point）
缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。
B．锄高(Stitch on the higher position)
缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。
C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）
----穿错线
----机械故障
----衫片太浓或太结，而缝线太松。
起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。
D．跳线（Skip stitch）
----械件保养不良或故障
形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。
E． 缝线散口（Run off ）
----机械故障之散口称“单纱”
----或缝线剪口太贴。
缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。
其它原因所形成的疵点
A． 缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）
----缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。
----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。
B．崩边（Broken selvage）
----织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。
例︰崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。
严重者，即烂数条边，应退织衫片。
以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。

挑撞（Hand stitching）
毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织鈒联合生口等等。
挑撞可分为三方面：
A．拆纱，修口----
拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆乾淨，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。
B．挑 ----
挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。
例如:
1． 挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线鈒联口的骨位不易察觉为主。
2． 挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整鈒领嘴长度合为标准。
3． 挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。
4． 挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。
C．撞----
撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。
例如：
1． 开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。
2． 撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。
挑撞的一般疵点。
A． 挑错针数（Incorrect hand stitch court）
B． V领不对支(Rib collar of V-pointnot match)
C． 拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)
D． 拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)
E． 收漏线头 (Absence trimming)

洗水（Washing）
洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因为毛衫的手感大部分控制于洗水工序。
洗水的目的包括：
A． 把毛衫上的污渍洗乾淨----利用洗剂或清洁液将污渍，油渍及鏽渍洗乾淨唐尧东。洗剂包 括硷油，硷粉，去污精，去鏽水等等。
B． 把毛衫起毛达至要求的手感----控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。
C． 控制毛衫软硬程度----主要利用软剂及硷粉的应用份量加以控制。

熨衣（Ironing,PRESSING）
毛衫熨衣与其它製衣有很大分别，因为毛衫经过洗水后，毛衫会缩水，需要经过整熨把毛衫定型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特製的木板帮助。
熨衣的程式如下：
A． 先准备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而製造的，但要预先预定毛衫熨后的缩度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而将木板加大黄筱琳。
B． 先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后 再把木板取出。
C． 再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。
车唛（Labelling）
把客人要求之唛头（主唛/Main label，洗水唛/Washing label/Care label，尺码唛Size label等）车在衫上。车主唛主要有两种方法陈六使。
A.桥车(Stitch both sides)----把唛头两侧车在衫身上。
B.飞唛或吊唛(Top stitching)----把唛头的顶部车在衫上。
查衫（Inspecting）
现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分：
A． 第一次照灯----毛衫未洗水之前，将毛衫笠在一个等製的灯上沉鱼指谁 ，然后查看有没有漏针，破烂，单毛，花针，跳线及其它问题。
B． 第二次照灯----当衫洗完及熨好后，再照多一次，因为洗水后，可能有些问题会出现。如漏针，单毛等。
C． 查衫----照完第二次灯后，再次查衫，清除衫上的污渍，油渍，毛头，线口，杂毛等，及查看有没有其它问题。

补衣(Mending)
衫片编织有瑕疵时梦见海市蜃楼，如漏眼，烂孔，花针，或其它等。可用织针或手针方法于事后的修补工作。甚或缝盘拆纱所形成的损坏，如漏眼，跳线，抽筋等，亦可在补衣作修补卡萨斯贝。
补衣可分为两个部分
A． 补洗水----在第一次照灯而未洗水之前，先将所有问题的衫用手针补好，因为在洗水后，毛衫中之线圈会缩细鈒起毛，所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞（烂衫）洗水后洞会更大，更难补。
B．补包装----在第二次照灯鈒查衫后，如果再有发现烂衫，就需要再补。
补衣修补衫片时，基本原则如下：
1． 爆孔：另外加上肉毛（即编织用毛）代替断毛，而其编织方法与原衫片完全一样。
2． 漏针：另外加上肉毛代替漏针行，而原有线圈让其成为浮针。
3．花针：将含针位剪断，另外加上肉毛，照原来重新编织。
补衣的工作，必须对于织物的架构有充足的知识，才能作广泛的应用。普通最基本为单面组织，最容易修补，其次的是罗纹，令士等，基本的花款为扭绳，挑孔，搭针花款等，再其次为双面的织法，拨花的变化很大，必需对织物有足够认识才能作修补工作。
补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时，根本完全不需要的，但假如此疵点太多需要修补时，则会形成一个生产流程的“樽颈地带”而使生产失失去全盘的预算。
所以半成品或成品的品性是最重要的，,决不能过份依靠补衣修补。
补衣一般的疵点：
A.用错原料(WRONG MATERIA)
B.驳口不良(POOR DONE OF MENDING)
C.补错图案(OBJECTIONAL MENDING)
D.用错颜色纱(WRONG COLOUR TO MEND)
包装(PACKING)
包装可分为下列各部份：
A.摺衫---------把毛衫摺好，然后每件放入胶袋(平袋)内，目的是防止衫上有太多摺痕
B.包装---------根据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内
C.装箱--------根据客人要求的颜色，件数装在纸箱内
其他工序
以上是毛衫的一般製作工序，但往往还需要进行一些其他的加工，如：染色(PIECE DYE )， 印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，烧毛，,绣花(EMBROIDERY)，钉珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，车花(MACHINE EMB.)及车章等等工序，这些操作将穿插在以上合适的工序之间。
如染色又有以下几种方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIEDYE (扎染)。
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